Weblinks & Literatur

Thelon

www.myccr.com/default.htm	Flußbeschreibung von sehr vielen Flüßen in Kanada
www.myccr.com/canoedb/routeDetails.php?routeid=348	Flußbeschreibung vom Thelon River
www.chrs.ca/Rivers/Thelon/Thelon_e.htm	Zwei Reiseberichte von David F. Pelly und Max Finkelstein
www.blazingpaddles.on.ca/trip_reports/thelon_2001/index.htm	Tourbeschreibung 2001 mit Startpunkt Clarke River / Thelon River
www.humboldt.edu/~rhl1/thelonindex.htm	Bilder einer Tour aus dem Jahre 2004
www.aoc.nrao.edu/~cwalker/photos/Thelon04/	Tourtagebuch von Craig Walker aus dem Jahre 2004: Hanbury River/Thelon River bis Thelon Bluffs
www.lewyckyj.com/Nestor%20Rostyslaw%20Lewyckyj/Thelon%20River%202004.htm	Reisebericht von Nestor Lewyckyj, Montreal, Canada aus dem Jahre 2004: Warden's Grove bis Thelon Bluffs
http://my.tbaytel.net/rriley/the_thelon.htm	Ten Days on the Thelon
www.shippw.homestead.com/Thelon1.html	Shipp & Mo's Thelon River Expedition
www.superactiondog.com/thelon/index.htm	Bilder einer Tour aus dem Jahr 2001
http://collections.ic.gc.ca/rivers/facts/thelon/theloneg.html/	Allgemeine Informationen über den Thelon

Baker Lake
Luftbilder von Baker Lake von 1960 - 1992
Internetseite von Baker Lake
Zeitungsartikel über einen ehemals geplanten Uranabbau in Baker Lake

Nunavut-Park
Nunavut-Park

Fluggesellschaften
Expedition Plus
Tindi Air

Ausstatter und Anbieter von geführten Touren
Expeditions Plus

Landkarten und Bücher
www.maptown.com/topographicalmaps.html
www.yukonbooks.com
www.worldofmaps.com

Wetter
www.weatheroffice.ec.gc.ca/

Informationen über Satellitentelfone
www.digital-shop.at
www.iridium.com
www.bluewater.de/iridium.htm

Canoeing; Canada's Northwest Territories; Mary McCreadie; S. 73-83;
isbn 1-895465-09-05

Reisebericht aus 'Kanu-Life' von Juni/Juli 1994

Thelon: A River Sanctuary; David F. Pelly;
isbn 1-895465-21-4

Three Seasons in the Wind; 950 Kilometres by Canoe Down Northern Canada's Thelon River; Kathleen Pitt;
isbn 0-9686581-0-5

Loneley Planet Canada

Reisebericht aus 'Kanu-Life' von Juni/Juli 1994

Ein Traum ging für meinen Bruder und mich in Erfüllung, als wir endlich nach einer langen Zeit der Planung von Norwegen aus Kurs in die kanadische Wildnis nahmen. Unser Ziel war das Nordwest Territorium und der Fluß Thelon, der sich 1000 Kilometer in Richtung Osten durchschlängelt, um dann am Ende in die Hudson Bay zu münden. Die Gebiete, durch die wir paddeln werden, zählen zu den unberührtesten Naturlandschaften dieser Erde.

Es ist noch früh am Morgen, und wir nutzen die Gelegenheit, uns das Flugzeug anzuschauen. Mit einer Cessna - Modell 1977 - werden wir in gut einer Stunde die Zivilisation verlassen. Pünktlich haben wir all unsere Sachen im Flugzeug verstaut. Der einzige vorhandene Sitz ist für den Piloten bestimmt.

Wir selbst liegen später wie zwei Kartoffelsäcke auf dem Gepäck, unfähig, Arme oder Beine zu bewegen. Mißtrauisch schaut der Pilot zu den Schwimmkufen hinunter, die sich mehr unter als über Wasser befinden. Er bringt den Motor auf volle Touren und steuert die Maschine gegen die Windrichtung. Der Schweiß läuft ihm über das Gesicht, während er den Gashebel herauszieht und wieder hineinschiebt. Obwohl die Maschine schnell die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, heben wir nicht ab. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder an Land zu gehen und alles Gepäck neu zu verstauen. Nachdem wir so viel Gewicht wie möglich nach vorne verlagert haben, unternehmen wir einen neuen Startversuch. Wieder steuern wir mit voller Drehzahl dem Wind entgegen. Während der Pilot von neuem den Hebel mit aller Energie betätigt, traue ich mich vor Aufregung kaum zu atmen. Endlich bekommt die Maschine etwas Luft unter die Flügel und macht einen großen Sprung, dann noch einen und noch einen. Die zurückgelegten Strecken in der Luft werden jedesmal größer: Tatsächlich befinden wir uns irgendwann in der Luft und zufrieden grinst der Pilot, - "that's my girl"!.

Während wir uns vom Piloten verabschieden, wird uns bewußt, daß wir für längere Zeit keinen Menschen mehr sehen werden. Ein paar Stunden später treiben wir mit unserem Kanu den Fluß hinunter. Wir hören auf zu paddeln. und lassen uns von der Strömung treiben. Schweigend genießen wir all das, was es hier zu sehen gibt. Nur die Natur selbst unterbricht die friedliche Stille. Weiter vor uns am Strand sehen wir etwas schwarzes, das sich in Richtung Wasser bewegt. Es ist ein Elch, der jetzt im Fluß schwimmt, und uns nicht bemerk, bis wir wenige Bootslängen von ihm entfernt sind. Vorsichtig nähern wir uns dem Tier, um es besser betrachten zu können. Es ist ein prächtiger Elchbulle, der sich sicher darüber wundert, was da neben ihm auf dem Wasser treibt. Leicht und sicher findet er festen Boden unter den Füßen und steigt majestätisch aus dem Wasser. Mit langsamen Schritten geht er auf das Ufer zu, um uns genauer unter die Lupe zu nehmen.

Noch ehe wir die Begegnung mit dem Elch richtig verarbeitet haben, sehen wir einen riesigen Moschus in ein nahegelegenes Gebüsch trotten. Wir entschließen uns, vorsichtig an Land zu gehen. In einer Entfernung von rund 30 Metern dreht er sich zu uns um und stampft brüllend mit den Hufen auf den Boden. Wir begreifen sofort und treten den Rückzug an. Beeindruckt von den Erlebnissen des Tages schlagen wir gegen Abend unser erstes Lager auf. Während wir dabei sind, uns schlafen zu legen, hören wir ein Trommeln gegen das Zelt. Massenweise Mücken gibt es hier also auch.

MIT DEM KANU IM SCHLEPPTAU

Am nächsten Tag versuchen wir unser Glück beim Fischen. An einem ruhigen Teil des Flusses beißt etwas an, das sich bei einer 0,3er Angelschnur als ein verdammt großer Brocken anfühlt. 25 Minuten später ziehe ich einen fünf Kilo schweren Hecht an Land.

Während wir auf dem Fluß die Tundra in östliche Richtung durchqueren, bläst ein frischer Wind von Norden. Dies hindert die Mücken daran, uns zu verfolgen. Die Indianer nennen dieses Gebiet "Keewatin ", was soviel heißt wie "kalter Wind von Norden". Kjell Tore und ich sind uns einig, daß uns das lieber ist als die Insektenschwärme!

Der Strom führt uns durch enge Canyons, wo der Fluß mitunter wild wird und die Aluminiumspanten krachen läßt. Gischt spritzt ins Kanu, wir schnappen nach Luft und spucken eiskaltes Gebirgswasser aus. Zwei "bald eagles" kreisen über uns auf der Jagd nach Beute, während neugierige Erdhörnchen stille Zuschauer sind. Stunden später speit uns der Fluß an einigen großen und flachen Sandbänken aus, was zugleich der Anfang eines kleinen Sees ist. Mit dem Kanu im Schlepptau müssen wir mehrere Kilometer den Fluß entlangwaten. Das ermöglicht uns, die nassen Sachen im Kanu trocknen zu lassen. Am See versuchen wir unser Glück wieder beim Fischen. Mein erster "lake trout", den ich an der Angel habe, wiegt 2,5 Kilo. Innerhalb einer Stunde fangen wir noch sechs davon. Beim Braten der Filets spüren wir, wie uns der Schlaf überkommt. Mit den geladenen Gewehren in leicht erreichbarer Nähe schlafen wir schnell ein. Unser Lager befindet sich heute auf dem Festland und ein Grizzlybär könnte von den gebratenen Fischen Witterung bekommen haben...

Zum Frühstück verspeisen wir die restlichen, grätenlosen Kilofilets vom vorhergehenden Abend – schließlich halten sich unsere mitgeführten Haferflocken länger als Fisch. Der Fluß ist inzwischen wieder schmaler geworden. Die Strömung ist reißend und wir müssen an Land, um eine Durchfahrt zwischen Steinen und Felsen, die das Wasser meterhoch in die Luft jagen, auszukundschaften. Während wir nach einer Möglichkeit Ausschau halten, irgendwie durch die Stromschnellen zu kommen, sehen wir, wie sich in einer Entfernung von etwa 700 Metern etwas schwarzes bewegt. Ungestört äsen acht Moschustiere, während wir uns an sie heranschleichen um sie zu filmen. Die meiste Zeit des Tages verbringen wir mit Paddeln, bleiben nur dann und wann stehen, um kreischende Kanadagänse, die über unseren Köpfen fliegen zu beobachten. Wir gewöhnen uns langsam an sie.

Während wir uns ausruhen, bemerken wir zwei dunkle Gestalten. Bei genauerem Hinsehen erkennen wir zwei Elche. Vorsichtig ziehen wir unser Kanu auf die Sandbank hinauf und waten ihnen sachte entgegen. Ein ausgewachsener Elchbulle und eine Elchkuh liegen im seichten Wasser. Die Tiere suchen am Abend oft Zuflucht vor den Insekten im Wasser. Wir schaffen es, uns bis auf 30 Meter an die Tiere heranzupirschen. Der Elchbulle wird mißtrauisch und springt auf. Erst jetzt sehen wir, wie riesig er ist. Im selben Augenblick erhebt sich auch die Elchkuh. Majestätisch und kraftvoll entfernen sie sich von uns. Mehrmals bleiben sie stehen, um nach uns zu sehen.

DER ERSTE SCHIFFBRUCH

Von neuem geht die Sonne über den Ufern des Thelon auf. Sie erwärmt das Zelt und trägt so dazu bei, uns das Aufstehen zu erleichtern. Der Fluß bringt uns und das Kanu ein wenig nach Norden, dann ein wenig nach Osten. Ich bitte Kjell Tore, auf die Karte zu schauen, da wir bald an eine Stromschnelle gelangen müßten. Wie dem auch sei, kein Grund, unruhig zu werden. Kurze Zeit später müssen wir einsehen, daß wir uns diesmal geirrt haben. Ein schäumendes Inferno von Wasser und Gischt kommt uns entgegen. Selbst wenn wir ganz dicht nebeneinander stehen, können wir uns nur schreiend verständigen. Es scheint unmöglich zu sein, diese Stromschnelle mit unserem offenen Ally-Faltkanu zu bezwingen. Wir brauchen nicht lange zu überlegen, das Boot muß getragen werden.

Wir müssen kriechend durch das Gestrüpp, stolpern und fallen über Steine, ziehen und schleppen. Bis wir alles beisammen haben, sind wir die Strecke mehrere Male gegangen. Spät am Abend haben wir endlich die ganze Ausrüstung an Ort und Stelle. Vor uns sehen wir das letzte Stück der Stromschnelle. Die Beschaffenheit des Ufers ist nicht mehr so schlimm, wir können das Kanu dicht am Ufer ins Schlepptau nehmen. Doch plötzlich schlägt das Boot voll, kentert und wird seitlich in Richtung Stromschnelle gezogen. Mit dem Seil um mein Handgelenk habe ich keine Chance mich zu halten und stürze kopfüber in den schäumenden Fluß. Einen Moment lang befinde ich mich mit dem Kopf über Wasser, im nächsten wieder tief darunter. Erst nach einer Weile gelingt es mir, an Land zu kommen. Dank Kjell Tore wurde unsere wilde Fahrt im Fluß gestoppt. Erst jetzt bemerke ich, daß meine Knie bluten.

Wir nutzen die Abendsonne, um unsere Sachen zu trocknen., Eine Packung Spaghetti, in der sich ein Loch befand, hat jetzt einen Durchmesser von sieben Zentimetern. Mit Bedauern stellen wir fest, daß nicht nur der halbe Brennstoff dem Wasser zum Opfer gefallen ist, sondern auch ein Großteil unserer Kaltverpflegung. Des weiteren fehlt uns ein Fernglas und ein Fotoapparat, wobei der Verlust des Fernglases weit weniger schlimm ist als der von Proviant und Paraffin. Eine zwei Liter Flasche mit Speiseöl, die in meinem Rucksack lag, hat auch etwas abbekommen und ist dafür verantwortlich, daß das meiste Zeug voller Öl ist. Todmüde finden wir eine kleine Sandbank zum Übernachten.

Die täglichen. warmen Haferflocken sind jetzt ein kaltes Gericht geworden. Wir müssen Brennstoff sparen. An mehreren Stellen entlang des Thelon sehen wir Tundrarentiere - Karibus. Sie sind den norwegischen Rentieren sehr ähnlich, nur etwas größer. In einem Gehölz entdecken wir eine alte Blockhütte. So weit das Auge reicht erstrecken sich endlose Hochebenen. Der Jäger, der sich hier aufgehalten hat,. wußte genau, wo er seine Hütte zu bauen hatte. Während wir zum Kanu gehen, trete ich beinahe in ein Schneehuhnnest. Gereizt durch die Störung, watschelt das Tier furchtlos zur Seite. Gegen Abend erspähen wir etwas am Fluß, das uns erstaunen läßt. Es ist ein Wolf! Wir machen schnell ein paar Fotos, obwohl der Abstand groß ist. "Jetzt fehlt uns nur noch ein Bär" sagt Kjell Tore, während wir langsam zum Kanu zurückgehen.

Dort, wo wir den ersten Bären zu Gesicht bekommen, ist der Fluß keine 30 Meter breit. Es ist ein Riese von einem Bären, der für einige Augenblicke in unsere Richtung schnuppert. Ein wenig verdutzt stapft er zurück in das Gebüsch, wo er hergekommen ist. Über das Zusammentreffen mit dem Bären in bester Stimmung, schlagen wir auf der anderen Seite des Flusses unser Lager auf. Ein Wetterumschwung zeichnet sich ab. Das Ufer ist voll vom Kot der Kanadagänse. Wir entschließen uns, diesmal keine Fischreste wegzuwerfen, und während wir schlafen, liegt ein geladenes Gewehr bereit, für den Fall, daß wir ungebetenen Besuch bekommen sollten.

BEGEGNUNG IN DER WILDNIS

Die Föhnwolken am Abend zuvor haben die Wetteränderung angekündigt. Wir erwachen bei stürmischem Wind und einem Temperaturunterschied von 20 Grad! Eine" Windbö biegt die Alurohre unseres Zeltes. Bis jetzt konnten wir es vermeiden wegen Schlechtwetters festzusitzen, aber heute sieht es nicht gut aus. Schließlich entscheiden wir uns aber doch weiter zu fahren.

Nachdem wir einige Stunden gepaddelt sind, sehen wir vier herrliche Karibuböcke am Ufer stehen. Ich lege einen neuen Film in die Kamera und mache ein paar Fotos. Ohne sich um uns zu kümmern, fressen sie ungestört weiter. Die Rentiere sind in diesem Jahr etwas mager. Die meisten, die wir gesehen haben, sind auf der Flucht vor den Insekten, und das braucht Energie.

Am späten Nachmittag nehmen wir den falschen Flußarm und obwohl es derselbe Fluß ist, bedeutet das zusätzlche Anstrengung. Es stellt sich jedoch heraus, daß der Umweg nicht ganz umsonst war. Innerhalb einer Stunde sehen wir sechs Elche, der letzte davon ein großer Elchbulle. In nur 15 Metern Entfernung sehen wir über einem Gestrüpp zwei Geweihe hervorstehen. Es ist kein Problem, sich einem Elch zu nähern - solange der Wind günstig ist. Aber selbst bei günstigem Wind können Elche angreifen, und es ist deshalb nicht ganz ungefährlich, ihnen während der Brunstzeit zu nahe zu kommen.

Gegen Abend überraschen wir auch einen schlafenden Grizzlybären. Da wir Rückenwind haben, heben wir unsere Paddel aus dem Wasser und lassen uns sachte dem Bären entgegentreiben. Auf einmal bekommt er Witterung von uns und springt mit kraftvollen Sätzen den Hang hinauf offensichtlich irritiert darüber, in seinem Schönheitsschlaf gestört worden zu sein. Nicht weit von dieser Stelle entfernt schlagen wir erneut unser Lager auf. Um den Bären nicht anzulocken halten wir das Lager sauber und begnügen uns mit geruchloser Trockennahrung zum Abendessen.

Als wir am nächsten Morgen erwachen, steht uns ein neuer Tag voller Herausforderungen ins Haus, Es hat zu regnen aufgehört, aber der Wind bläst immer noch mit unverminderter Heftigkeit. Nach einigen Stunden auf dem Wasser erblicken wir zwei Karibuböcke ganz dicht am Wasser. Einer von ihnen hinkt. Wir stellen fest, daß er sich am Bein verletzt hat und für die Wölfe eine leichte Beute wäre. Da unsere Vorräte an Lebensmitteln fast aufgebraucht sind, treffen wir eine schnelle Entscheidung. Ein gezielter Schuß gibt dem Tier einen humanen Tod und uns für den Rest der Reise genug zu essen.

KÖNIGE VOM THELON

Unser heutiges Ziel für den Abend ist eine Hütte, die auf unserer Karte eingezeichnet ist. Erst spät am Abend kommen wir an, und es dauert nicht lange, bis zwei saftige Karibu-Steaks in der Pfanne braten. Wir fühlen uns im wahrsten Sinne des Wortes privilegiert! Stille senkt sich über uns, die Mahlzeit, die wir einnehmen, ist ein Höhepunkt der Reise. Wir fühlen uns wie die Könige von Thelon. Es könnte uns nirgends besser gehen.

Noch halb in der Nacht, es ist halb fünf, werden wir durch ein wildes Kratzen und Schlagen an der Tür aus dem Schlaf gerissen. Kjell Tore steht auf und öffnet die Tür. Plötzlich schreit er: "Bär"! Ein Grizzlybär, der sich mit seiner Pranke am Türgriff zu schaffen machte, weicht erschrocken zurück. Zehn Meter (wir haben es später nachgemessen) von der Tür entfernt bleibt er stehen. Ein Bär und zwei Menschen stehen sich gegenüber, alle drei gleichermaßen überrascht. Nach einigen langen Minuten zieht sich der Bär zurück.

Fast zwei Wochen sind wir jetzt unterwegs. Auf uns wartet noch eine Strecke von 180 Kilometern mit riesigen Seen dazwischen, 400 bis 500 Kilometer Fluß liegen bereits hinter uns. Zeitmäßig kommen wir gut voran, es war allerdings auch unsere Absicht, für das Überqueren der Seen genügend Zeit zur Verfügung zu haben. Auf Grund von stürmischem Wetter ist es selbst für große Boote oft unmöglich, die Seen zu überqueren. Der größte in diesen Seen je gefangene Lake trout - brachte 29 Kilo auf die Waage." Unsere hingegen wiegen etwas mehr als ein Kilo. Trotzdem schmecken sie vorzüglich als Abendessen. Die Abendsonne geht lautlos am Horizont unter, der Seetaucher beginnt mit dem. Abendgesang und die Mücken hängen wie Bienenschwärme an unserem Zelt. Während Kjell Tore den Fisch in der Pfanne umdreht und der dadurch entstandene Rauch das Zelt füllt, hole ich meine Mundharmonika hervor und spiele darauf ein paar falsche Töne. Bequem ausgestreckt sitzt ein jeder in einem Eck des Zeltes und ißt soviel Fisch, wie es ihm möglich ist. Da die Mücken heute abend auf Kriegspfad zu sein scheinen, wird das Zähneputzen auf morgen verschoben.

Dort wo sich die Seen über die Tundra ausbreiten, ändert sich die Landschaft. Treibholz, das es uns bis jetzt problemlos ermöglichte, ein Feuer zu machen, gibt es nicht mehr. Auch mit der Vegetation sieht es spärlich aus. Ja, nicht einmal einen einzigen Weidenstrauch findet man hier. Soweit das Auge reicht, sieht man nur weite Ebenen mit Steinen und vereinzelten Grasflächen. Mit Ausnahme der Fische in den Seen ist auch das Tierleben ärmer geworden. Wir sind von einer 0,3'er auf eine 0,4'er Angelschnur mit starkem Vorfach umgestiegen. Die Fischwaage zeigt von 2 bis 6 kg an. Für die einheimischen Inuit sind das immer noch kleine Fische, aber überwältigend groß sind sie für uns, wo wir zuhause schon über eine Forelle von 300 g begeistert sind. Wir werden rasch wählerisch und werfen Fische unter zwei Kilo wieder ins Wasser. Gegen Abend fischen wir mit Blinker an der Schleppangel. Plötzlich saust die Spule, ein Riesenfisch hat angebissen! Schnell hat er die Spule ausgewickelt und ich habe keine Chance, die Leine zu halten. Das ganze endet mit gebrochener Rute und gerissener Schnur.

UM HAARESBREITE

Es dauert nicht lange, dann haben wir die Seen hinter uns. Der längste war 90 Kilometer lang und 30 Kilometer breit. Selten habe ich mich machtloser gefühlt. Unterwegs versuchen wir auch zu segeln. Der Vordermann hält mit dem Paddel die Plane hoch und der Hintermann steuert. Obwqhl es doch ein wenig wackelig ist, ist es doch ein interessantes Erlebnis.

Der letzte See schließt sich jetzt hinter uns. Vor uns liegt ein schnellfließender Fluß. Laut Karte sind es noch zwei Tage, bevor unsere Reise in der Zivilisation endet. Da wir Gegenwind haben, werden wir von den Mücken nicht belästigt. Die Strömung ist so stark, daß wir kaum paddeln müssen, um vorwärts zu kommen. Es ist einfach herrlich Zufrieden philosophieren wir über die Vorteile der Zivilisation: frisches Brot mit Salami und dazu viel Mayonnaise. Der Fluß wird beträchtlich schmaler, und auch die Strömung beginnt stärker zu werden. Ich erwache aus meinen Tagträumen. Vor uns sehen wir die Wassermassen aufspritzen, gewaltiger als wir es bis jetzt erlebt haben. Mit ganzen Kräften versuchen wir an Land zu paddeln. Beinahe erreichen wir auch das Ufer. Aber nur beinahe! Brutal werden wir in die Mitte des Flusses gezogen, wo die Strömung am stärksten ist und die Wellen am höchsten schlagen. Wir sind gegen die Riesenkräfte des Thelon machtlos. Das Kanu treibt in die Stromschnellen hinein, die brechenden Wellen machen. es unmöglich, das Gefährt zu manövrieren. Das Kanu füllt sich mit Wasser, das Kehrwasser, in das wir hineingesogen werden hält uns fest und bringt uns zum Kentern. Nur mit den Köpfen über Wasser halten wir uns an je einem Ende des Bootes fest. Das Wasser ist eiskalt!

Ich versuche zu schwimmen, aber meine Stiefel sind zu schwer. Um das Kanu nicht zu verlieren, binde ich die Achterleine um das Handgelenk. Verzweifelt drehen wir uns im Kehrwasser, das uns einfach nicht auslassen will. Die Zeit vergeht und es wird immer kälter. Die Situation ist kritisch. Etwas gelbes und Ovales bewegt sich rasch auf uns zu. Wir trauen unseren Augen nicht. Es sind David und Laurie, die wir vor einigen Tagen getroffen hatten. Mit ihrem wesentlich größeren Boot schaffen sie es, uns zu erreichen. Es gelingt mir, mit der freien Hand den Süllrand ihres Kanus zu ergreifen. Langsam führen sie uns aus dem schäumenden Chaos. David und Laurie haben große Probleme, uns ans Ufer zu ziehen. Alle vier werden wir von der starken Strömung den Thelon hinunter getrieben. Die Kälte ist kaum noch zu ertragen, Ich halte mich aber trotzdem am Kanu fest. Nach einiger Zeit schaffen. es unsere neuen Freunde, uns ans rettende Ufer zu bringen, wo wir völlig erschöpft und durchfroren auf den Boden sinken. Unser Kanu hat einiges abbekommen. Wir schweigen! Hemmungslos klappern die Zähne und in den Füßen haben wir kaum noch Gefühl. Es ist schwer, in einet Situation wie dieser, die passenden Worte zu finden, aber wir hoffen, daß sich unsere Dankbarkeit an unseren Gesichtsausdrücken erkennen läßt.

Wir haben einige persönliche Sachen verloren, sind aber froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Die Situation war äußerst kritisch, und es ist schwer zu sagen, was passiert wäre, hätten wir keine Hilfe bekommen. Wieder nehmen wir von David und Laurie Abschied. Beide danken wir dem Schicksal, an das wir zu glauben begonnen haben.

ABSCHIED VON DER TUNDRA

Erschöpft kriechen wir in das provisorische Zelt, das wir aus unserer Plane notdürftig errichtet haben. Unser Zelt haben wir verloren. In einem sind wir uns einig, es ist kaum zu glauben, wie die Elemente unser Dasein auf den Kopf stellen können. Momente, wo alles herrlich zu sein scheint, stehen in direktem Wechsel mit Augenblicken, in denen man beinahe mit dem Leben bezahlen muß. Wir empfinden, daß dieses Land und dieser Fluß etwas Mystisches und Unberechenbares an sich haben.

Wir haben nur noch ein paar Kilometer bis zum Bakerlake, wo wir wieder auf die Zivilisation treffen werden. Wir begegnen Inuit, die auf Karibujagd gehen. Den Inuit steht es frei, den Rentierbestand ohne Einmischung der Behörden zu verwalten. Am Baker Lake wohnen 1200 Menschen, die meisten von ihnen Inuit. Wir bekommen zu ihnen einen guten Kontakt. Als die Regierung den Ort 1963 gründete, hatte niemand Übersicht darüber, wieviel Inuiten in diesem Gebiet lebten. Da es außerdem Verständigungsprobleme gab, bekamen alle Inuit ein Nummernschild um den Hals! Auf diese Weise wurden sie mit der Zeit registriert. Aber auch wenn einige unter ihnen durch die Zivilisation seßhaft wurden, sind sie ein stolzes Volk, das noch eng mit der Natur verbunden ist und seine Tradition weiterführt.

Wir fühlen uns seltsam, als wir, im Flugzeug sitzend, Baker Lake unter uns verschwinden sehen. Die Reise ist zu Ende, die Eindrücke waren überwältigend. Es wird Zeit brauchen, sie zu verdauen. Wohlbehalten wieder in Norwegen, besuchen wir Helge Ingstad. "Ja, jetzt seid auch ihr im Paradies gewesen..." sagt er zu uns. Das waren wir auch wirklich...

Canoeing; Canada's Northwest Territories; S. 73-83 (nur Text)

TOTAL DISTANCE:
A: Hanbury headwaters - 847 km (529 miles) from the Hanbury Portage to Baker Lake
B: Thelon headwaters - 916 km. (573 miles) from outlet of Lynx Lake to Baker Lake
It is 643 km (402 miles) from the Hanbury /Thelon confluence to Baker Lake.

DURATION OF TRIP: Either trip will take from 30 to 40 days.

START: The most common starting points are:
A: Deville Lake or Sifton Lake - approximately 400 km (250 miles) northeast of Yellowknife.
B: Southeast corner of Lynx Lake - approximately 400 km (250 miles) east of Yellowknife.

FINISH: The most common finishing point is the community of Baker Lake on Chesterfield Inlet.

ACCESSIBILITY: Air charter from Yellowknife to starting point. Air charter or scheduled flight from Baker Lake to Yellowknife, Rankin Inlet or Churchill.

RIVER NOTES: The Hanbury/Thelon is probably one of the most varied wilderness canoe routes in the world, as well as being one of the longest and most remote. The total trip, starting near the headwaters of either river is between 800 and 900 km (500 to 600 miles) and offers an incredible variety of landscape and wildlife.
For an even longer and more varied trip, intrepid adventurers can start on Great Slave Lake near Fort Reliance and travel up the historic 45 km (28 mile) Pike's Portage Route to Artillery Lake. The famous Hanbury Portage joins two continental drainage basins. To the east, the waters flow down the Hanbury /Thelon to Hudson Bay. To the west, the waters flow down the Lockhart River to Great Slave Lake and from there down the Mackenzie to the Arctic Ocean. This route would add another week to the paddling schedule and is not examined in this report.
For the most part, both the Hanbury and Thelon Rivers flow through very remote and isolated barrenlands. Paddlers must be very experienced in wilderness travel. There is no room on a trip like this for mistakes. Both routes offer a combination of flat and whitewater paddling. Major river hazards include several large rapids and falls, canyons and large, unprotected lakes that are subject to sudden and severe winds.
There is only one section of whitewater from the confluence of the two rivers to Baker Lake. Given this fact and the incredible wildlife viewing possibilities, especially in the Thelon Game Sanctuary, paddlers with little whitewater experience may be attracted to the river. Keep in mind however, that the very remoteness and length of this route make it dangerous. Several outfitters guide trips on the Thelon, and paddlers with little wilderness experience should consider contacting them. Names and addresses are included in Appendix E.
Because of the length of this trip and the possibility of being wind or ice-bound on the lakes, paddlers should add several extra "weather" days onto their schedule.

GEOGRAPHY: The headwaters of both rivers are located in what is called the taiga, a transitional zone between the subarctic spruce forests and the barrenlands. This zone gives way to rolling tundra, with long eskers or sand ridges being fairly common. The Hanbury is well known for its spectacular canyons and falls just upstream from the confluence of the two rivers. In the midst of the tundra, in the Thelon Game Sanctuary, a forest oasis rises out of a sandstone plain.
The Thelon Bluffs, located just upstream from Beverly Lake are the most prominent topographic feature of the river. Downstream from the Bluffs, the land flattens out considerably. As the Thelon nears Baker Lake, the Halfway Hills angle towards the river, rising to heights of about 200 metres. Finally, where the Thelon enters Baker Lake, there is a series of deltaic sand flats.

CLIMATE: Although spring breakup on the Hanbury/Thelon system occurs in mid-May, the larger lakes may not be ice-free until mid-July. Crossing ice covered lakes is hazardous and not recommended. Paddlers are advised to check with air charter companies to determine when the lakes are open. Freeze-up on the rivers takes place during October.
The weather in this region can be extremely variable. Paddlers may experience warm sunshine, heavy rain, snow and sleet in a single day. The predominately flat landscape offers little relief from the winds that seem to blow almost constantly. Paddlers may find themselves windbound several times. Average July temperatures are about 10°C (50°F); however, the temperature might easily slip below freezing at night. By August temperatures are already considerably colder. Canoeists must be prepared for weather extremes by bringing warm clothing, a parka, good rain gear, a three-season sleeping bag and a good, wind-proof tent.

FLORA: Although the Thelon drainage begins in the taiga transition zone, most of the river basin is covered by barrenland vegetation. This includes several types of berries, sedges and wildflowers as wen as willow shrubs and alder. A few stands of birch and black spruce are found along the way. An isolated oasis of forest growth is found in the Thelon Game Sanctuary. It consists of many old stands of spruce and larch as well as willows and birch.
Although firewood can usually be found along the Thelon drainage, the supply is limited. Canoeists should carry a small gas stove and fuel for cooking.

FAUNA: One of the biggest attractions of this canoe route is the wildlife. Most notable are the barrenground caribou, part of the Beverly herd which migrates through the area in July. Since this herd is made up of about 200,000 animals, chances are good that paddlers will see hundreds if not thousands of them either along the shores or crossing the river. Whi1e caribou movements are unpredictable, they often favour certain river crossings. On the Thelon, these include the areas of Warden' s Grove, Lookout Point, Grassy Island, the junction of the Hanbury and Thelon Rivers, and the narrows in the Beverly-Schultz-Aberdeen lake complex.
The Thelon Game Sanctuary also has a very healthy muskoxen population. These prehistoric-looking animals can be seen individually or in groups of up to 30 grazing or resting along the shoreline. While photographers may be tempted to approach the muskoxen for close-up shots, they should keep in mind that they will charge and can cause serious injury.
Although it is not known how many barrenground grizzlies inhabit the region, virtually all trips have reported sightings. Aggressive bears have been reported, so extreme caution should be taken. It would be wise to contact the NWT Department of Renewable Resources in Yellowknife to get information on ways of detecting and deterring bears. They issue an excellent pamphlet on safety in bear country. Wolves, moose, foxes and other smaller mammals are also common in the area.
Late June and early July is a great time to see tens of thousands of tundra swans and Canada geese nesting along the Thelon in the swampy sections. High banks and cliffs along both the Hanbury and Thelon provide excellent nesting habitat for raptors such as gyr and peregrine falcons, rough-legged hawks and golden eagles.
There are plenty of fish in the faster moving sections of both rivers, as well as in the lakes, with lake trout and grayling being the most common catches. Arctic char is reported to be found in the lower reaches of the Thelon in late summer.

HUMAN HISTORY: Archaeologists have discovered evidence of man along the Hanbury and Thelon Rivers dating back to 6000 B.C., with the most notable site being located near Warden's Grove. It is believed that these people were part of a caribou-hunting culture.
Evidence of more recent Inuit and Chipewyan occupation of the area is evident in numerous old camps. Anthropologists believe that early Chipewyan hunters travelled north of the tree line every summer for the annual caribou hunt, returning south of the tree line for the winter. Caribou Inuit, who had initially occupied coastal regions along Hudson Bay, gradually penetrated the barrenlands of the Keewatin following the migrating caribou. By the late 1800s they were living year round along the entire Thelon basin, including the areas formerly occupied by the Chipewyan. Famine and starvation caused by the unreliability of the caribou migration were common. Ethnologist Knud Rasmussen reported the death of about 100 people due to starvation when he travelled through the area in the 1920s. In the late 1950s the Canadian government moved the people to permanent settlements along Hudson Bay to prevent further tragedy. Today, the Thelon River basin has no permanent population.
Samuel Hearne was the first European to pass through the area in 1771, when he made his overland journey from Churchill to the Coppermine River guided by the Chipewyan chief, Matonabee. British adventurer David T. Hanbury ascended the Thelon and Hanbury rivers in 1899 and again in 1901. After the second trip, he wintered in Baker Lake before travelling north to the Arctic coast. This trip formed the basis of his book Sport and Travel in the Northland 01 Canada.
Around the same time, the area was surveyed by the Tyrell brothers for the Geological Survey of Canada. Accounts of their several trips through the area are published in the Canadian Geographical Journal in 1895 and '98. It was J.w. Tyrell who first recommended that the area be set aside for special protection. This didn't actually happen for another 30 years until after the infamous John Hornby, along with James Critchell-Bullock, surveyed the area in 1924-25 and recommended the establishment of a sanctuary for the dwindling muskoxen population.
Hornby achieved fame, not for his muskoxen report, but because he starved to death with two unlucky followers on the Thelon River in the winter of 1927-28. What is left of the cabin where he and his companions met their end can be seen at Hornby Point. Three graves are located behind the cabin. Today, nobody lives permanently along the river; however, the Inuit of Baker Lake and the Dene of Snowdrift (called Lutsel'ke in Dene) on Great Slave Lake do hunt and trap in the area.

RIVER PROFILE: Because of the many lakes ne ar the headwaters of both the Hanbury and Thelon Rivers, canoeists have several alternate starting points.

A) HANBURY RIVER: The actual headwaters of the Hanbury River are on Campbell Lake; however, most paddlers begin their trips on either Deville or Sifton Lakes. The Hanbury Portage, which spans the height of land between the Arctic and Hudson Bay drainage systems, enters Deville Lake from the west at the northwest corner of the lake. It is 41 km (26 miles) from here to Muskox Hill on Sifton Lake. Many paddlers choose to start at Muskox Hill because it is near the headwaters and easily identified. The terrain around Sifton Lake is mainly boulder-strewn sand hills and eskers. There is little or no firewood to be found.
As the river picks up speed, frequent boulder gardens and rapids make paddling tricky. Lining or portaging is necessary on most of the marked rapids on the Hanbury and all of them should be scouted. Malcolm Waldron, in his book "Snow Man", describes the Hanbury as "hardly a river at all, but rather a series of small lakes, rapids and falls. It is navigable only with many portages, some of them up or down the sides of steep cliffs travel is only for the hardy."
Portaging around the first marked rapids is easy but the river is runnable along the left bank. The second marked rapid on the topographic map is a metre-high ledge that should be portaged. The 30 metre (100 foot) hike is easiest along river right.
As the river flows towards Grove Rapids the boulders become more prominent and require skilful manoeuvreing. Grove Rapids, named for a small group of trees found there, separates Lac du Bois from Hanbury Lake. These rapids have two sections. The first section follows a right turn and although some parties have lined and run this section, portaging is advised. The 1 km portage goes up over the hill on river right. A short paddle through some riffles brings you to the second section of rapids, which is divided into two channels by several rock islands. At some water levels this can be lined along the left bank, however most paddlers choose to portage for less than a kilometre along river left.
A third marked rapid is encountered upstream from where the river widens to form Hanbury Lake. Although this lake is relatively small, high winds can create waves large enough to swamp an open canoe. The Caribou Rapids mark the outlet of Hanbury Lake. It is possible to run these rapids along river right although many parties prefer to portage.
As the river approaches Hoare Lake, the landscape begins to open up. Many of the rapids are marked by stones and will require lining or portaging. During periods of low water unmarked boulder swifts may also require portaging. Just upstream from Hoare Lake there is a shallow canyon with swift water which can usually be run. A Water Survey cabin is located on the top of a ridge overlooking this rapid. Downstream from Hoare Lake the river narrows considerably and loses its characteristic "lake, rapids and falls" pattern. This section of the river is very pleasant and the rapids are generally easy to run. About halfway to MacDonald Falls the river opens up in an area of sand dunes dotted with spruce. Muskoxen are often seen along the river in this section. Eight km (5 miles) upstream from the falls, the river does a U-turn and heads south.
There are two sets of rapids as the river approaches MacDonald Falls. Although both can be navigated, scouting is advised. A mistake here means big trouble. The first portage around the 5 metre (16 foot) falls is on river left and is fairly short.
The next portage starts across the river from the end of the first portage and bypasses the famous Dickson Canyon. This 3 km (2 miles) portage is the most gruelling on the river. It is marked by small cairns, but these are sometimes hard to see. There are several spots that are boggy and thick with willows and bugs. It takes a full day to complete this portage. It is advisable to carry your canoes right to the end of the portage but to camp about one half kilometre back, alongside the canyon. The view from these open spots is superb and the openness of the area tends to keep the bugs down.
Just past the end of Dickson Canyon is the portage around Ford Falls. It is on river right and is about 2 km (1 mile) long. This is a buggy and difficult trail. At some water levels this portage can be shortened considerably, but caution is advised.
It is about a 17 km (10 miles) paddle to Helen Falls, which, at 14 metres (46 feet), is the highest on the river. About 400 metres upstream from the falls is a rapid which can be paddled. The route through is on river right and the paddler must then quickly ferry across the river to river left to pull out for the portage. A mistake here could be deadly. For this reason, it is recommended that paddlers pull out on river left upstream from the rapid. The portage is about 3 km (2 miles) long and is fairly easy walking. There is a cairn at Helen Falls containing messages from the many parties that have passed this way since the 1960s.
From here to the confluence with the Thelon River is an enjoyable 15 km (9 miles) paddle without any serious obstacles. At the confluence of the rivers the landscape is wide open with a clear view up and down the Thelon. The water here is shallow, but deep enough for a float plane, should paddlers plan to either end or begin their trip at this point.

B) THELON RIVER: The headwaters of the Thelon River spring from Lynx Lake. This is a large and very confusing lake with numerous islands and bays. It is a good idea to ask the pilot to do a flyover before landing so that you can tell exactly where you are. It is also a good idea to land close to the lake' s outlet to avoid spending days wind-bound (or lost). The landscape is typical of the tree line, with white sand bills and eskers as well as groves of large trees.
The first 17 km (10 miles) of the river are a fast but easy paddle. However, there is an unmarked rapid that needs scouting where the river turns northward after widening. Paddlers may choose to line down river left to bypass this 3/4 km (1/2 mile) rapid. There are 2 more unmarked rapids before you reach a long, narrow lake. The last rapids heading into the lake can be portaged on river right.
A series of rapids are located downstream from this lake where the river makes a U-bend south and then north. These rapids also require portaging. The first set can be portaged on river left, while the second, about 1.5 km (1 mile) downstream, can be portaged on river right.
The Thelon winds through shallows for the next 25 km (15 miles) until reaching the 18 metre (60 foot) falls, west of Jim Lake. These falls indicate the demarcation point between the Precambrian Shield and the Barrenlands. The portage is found on river right and paddlers are advised to pull off the river before the banks become too steep. This portage is about 1 km long and is very rough.
Downstream from Jim Lake the river widens and picks up speed, but is easily navigated until 12 km (7 miles) south of the Mary Frances River. This section is rock strewn and spotted with ledges, and requires very precise navigation.
There are many runnable rapids in this section of the river upstream from the Thelon Canyon. About 12 km (7 miles) north of Eyeberry Lake the channel is divided midstream by two islands. Both channels contain rapids; however, the left channel is usually the most navigable, depending on water levels. The magnificent Thelon Canyon is located only a short distance upstream of the confluence of the Thelon and Hanbury Rivers. The portage, reputed to be 6.5 km (4 miles) long, is located on river right. A more dangerous alternative to portaging is to line along river left, although this alternative is not always possible. Two more rapids, both usually either runnable or linable, are situated downstream from the canyon and upstream from the Hanbury junction. The first is just south of the Clarke River mouth and the second is less than a kilometre upstream from the Hanbury.
The paddle from the confluence of the Hanbury and Thelon Rivers to Beverly Lake usually takes about 10 days to 2 weeks. There are no serious obstacles to worry about before the Thelon Bluffs. Generally, the best campsites are found on the north shore of the river. The wide and shallow 65 km (40 miles) stretch of river from the confluence of the Hanbury and Thelon to Hornby Point usually provides the best opportunity to observe wildlife.
Warden's Grove, 13 km (8 miles) downstream from Hanbury Junction is reputed to be the finest stand of trees on the river. Several cabins have been built on this site. One constructed in 1928 by the first warden of the Thelon Game Sanctuary, W.B. Hoare, still stands. In 1978, the Soviet satellite, Cosmos 954, crashed near this spot.
Past Grassy Island the cobble-lined river is wide and has a good current. It is another 51 km (32 miles) of flatwater to Hornby Point. Here, the remains of Hornby's cabin can be observed in a thick stand of trees about 45 metres (150 feet) inland. Three wooden crosses mark the graves of the unfortunate adventurers.
A swift current carries canoes 107 km (67 miles) downstream to Lookout Point, a traditional Inuit hunting spot. The river then flows towards the Thelon Bluffs, passing white, sandy beaches. The Bluffs look positively mountainous after nearly 3 weeks of paddling through flat country. The river bend that heads into the canyon is a good place to take out your canoe and camp. The view from the top of the bluffs is well worth the hike.
The paddle through the canyon of the Bluffs can be a little tricky. The safest way is to stay close to river right, avoiding some high standing waves and rock outcrops.
The three big lakes, Beverly, Aberdeen and Shultz are the bane of the Thelon River trip. Many paddlers choose to be picked up on Beverly Lake. Planes can land here safely in calm weather. The slightest breeze can create dangerous whitecaps on the open water. Canoeists must keep close to shore and should be prepared to spend a few days windbound. If time permits, it is worth paddling 16 km (10 miles) up the Dubawnt River to Loudon Rapids, where the river spills through a high gorge. The Dubawnt brings lots of driftwood from the tree line, so this is a good place to stock up on firewood for the treeless lakes ahead.
The 80 km (50 miles) paddle across Aberdeen Lake can also be hazardous because of winds and large waves. The shores of this lake are covered with boulders and cobbles and offer several sheltered campsites. Rock cairns and Inuit tent rings are found in this area.
Schultz Lake offers paddlers a change of scenery from the gently rolling tundra. The north shore is a rugged range of hills. Just downstream from the outlet of Schultz Lake are the Aleksektok Rapids. These can be very formidable at high water, although at other times they are described as easily navigable. The entrance to Baker Lake is marked by deltaic sand flats. Paddlers have only another 13 km (8 miles) to the community of Baker Lake. This settlement of about 900 people is the approximate geographic centre of Canada and the only inland Inuit community in the NWT. Baker Lake is internationally renowned for its crafts. Accommodation and scheduled air service are available here.

AVERAGE GRADIENT:
A: Hanbury Portage to Baker Lake - 0.43 metres per kilometre (2.25 feet per mile).
B: Lynx Lake to Baker Lake - 0.38 metres per kilometre (2 feet per mile).

SOURCE /INFORMATION:
1. Thelon/Hanbury River Trip Sheet, TravelArctic (GNWT), 1979.
2. Hanbury-Thelon Rivers, Parks Canada Wild River Survey, 1972.
3. Canadian Heritage Rivers System, Background Report in Support of Nomination of Thelon River. Reid Crowther and Partners, 1984.
4. Hanbury /Thelon Canoe Route, Mithril Wilderness Programs, 1989.
5. Thelon River Trip Report, Dept. of Economic Development and Tourism, GNWT. 1990. 6. Northwest Territories Rivers Profile. The Thelon River; The Hanbury River; Pikes Portage/ Artillery Lake/Lockhart River.
7. King, Bill: The Thelon River, Nastawgan, Summer, 1989.
8. Stephenson, John: Personal communication.
9. Bayly, John u., Notes on a Canoe Trip from Campbell Lake to Beverly Lake, 1973.
10. Whalley, George: The Legend of John Hornby. Toronto: Macmillan Company of Canada, 1977.
11. Waldron, M. Snowman: John Hornby in the Barrenlands. Boston: Houghton Mifflin,1931.

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